Tous les sites archéologiques à ne pas manquer, avec des itinéraires de 1, 2 ou 3 jours
La rive ouest de Louxor, c’est un peu le grenier à trésors de l’Égypte ancienne. Tout le monde connaît la Vallée des Rois et le temple d’Hatchepsout. Et c’est normal : ce sont des sites exceptionnels, souvent les seuls que les voyageurs pressés ont le temps de voir.
Mais la rive ouest, c’est bien plus que cela. Une fois que l’on quitte les circuits touristiques classiques, on découvre d’autres lieux tout aussi fascinants. Medinet Habu, par exemple, est un temple mieux conservé que beaucoup de sites plus célèbres. Deir el-Médineh raconte la vie des ouvriers qui ont creusé les tombes royales. La Vallée des Nobles offre des scènes de la vie quotidienne que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
Le problème, c’est qu’il y a trop de choses à voir. Et que le temps, lui, est compté. Comment organiser sa visite de la rive ouest de Louxor ? Faut-il tout voir ? Peut-on tout voir ? Et que voir sur la rive ouest en 1, 2 ou 3 jours ?
Cet article vous donne une liste complète des sites à ne pas manquer, puis des itinéraires adaptés à votre emploi du temps. À vous de choisir celui qui vous correspond.
- Tous les sites archéologiques de la rive ouest à visiter
- Itinéraires : comment organiser votre temps et vos visites sur la rive oues
- Conseils pratiques pour visiter la rive ouest
- Prêts à organiser vos visites sur la rive ouest de Louxor ?
Tous les sites archéologiques de la rive ouest à visiter
Les nécropoles royales : Vallée des Rois et Vallée des Reines
Avant la Vallée des Rois, les pharaons se faisaient enterrer dans des pyramides. Des monuments visibles de loin, impressionnants, mais aussi trop faciles à repérer pour les pilleurs de tombes. Presque toutes furent violées.
Les souverains du Nouvel Empire ont donc changé de stratégie. Fini les pyramides ostentatoires. Ils ont choisi une vallée isolée, cachée au cœur de la montagne thébaine, pour y creuser des tombes profondes dans la roche. L’objectif était double : dissimuler les sépultures pour protéger les trésors funéraires, et s’inscrire dans une symbolique religieuse puissante. Le pic qui surplombe la vallée, Al-Qurn, a une forme naturelle de pyramide. Enterrer le pharaon dans cette montagne sacrée, c’était l’associer au dieu créateur.
La Vallée des Rois est née de cette révolution. Pendant près de 500 ans, elle a accueilli les tombes des pharaons de la XVIIIe à la XXe dynastie. La Vallée des Reines, située non loin, remplissait la même fonction pour les épouses et les enfants royaux. Moins vaste, elle n’en conserve pas moins des trésors exceptionnels, dont la célèbre tombe de Néfertari.
Vallée des Rois : la nécropole secrète des pharaons du Nouvel Empire
La Vallée des Rois est l’incontournable absolu de la rive ouest. C’est le site que tout voyageur vient voir, et pour cause : il rassemble 64 tombes creusées dans la roche, numérotées KV1 à KV64, où les pharaons du Nouvel Empire furent enterrés pendant près de cinq siècles.
Le billet standard donne accès à trois tombes parmi une dizaine d’ouvertes. Les plus intéressantes incluses dans ce tarif sont celles de Ramsès III (KV11), de Ramsès Ier (KV16) ou encore la double tombe de Taousert et Sethnakht (KV14). Certaines tombes premium nécessitent un supplément, comme celle de Séthi Ier (KV17), considérée comme la plus belle de la vallée, ou celle de Toutânkhamon (KV62), petite mais mythique.
Comptez deux à trois heures pour la visite. Arrivez tôt le matin, à l’ouverture, pour éviter la foule et la chaleur. La photographie sans flash est autorisée à l’intérieur.
Pour tout savoir sur les tombes, les tarifs détaillés et les astuces, lisez notre article complet : Visiter la Vallée des Rois à Louxor – guide 2026.
Vallée des Reines : la nécropole des épouses royales
Moins connue que la Vallée des Rois, la Vallée des Reines n’en reste pas moins un site incontournable de la rive ouest. Elle accueillait les sépultures des épouses et des enfants des pharaons du Nouvel Empire. Plus petite que sa voisine, elle offre une expérience plus intime.
Le billet standard permet de visiter plusieurs tombes. Attention toutefois : la tombe de Néfertari, considérée comme l’une des plus belles d’Égypte avec ses couleurs exceptionnellement préservées, est actuellement fermée au public pour une période indéterminée. Même sans ce chef-d’œuvre, les autres tombes valent le détour, notamment celle d’Amonherkhépeshef, fils de Ramsès II, qui conserve des scènes saisissantes.
Comptez une bonne heure pour la visite. Comme pour la Vallée des Rois, privilégiez une arrivée matinale pour éviter la chaleur et la foule.
Maison Carter : dans l’intimité de l’homme qui découvrit Toutânkhamon
Ce lieu est souvent oublié des circuits, mais il mérite amplement le détour. Construite en 1910 sur la route de la Vallée des Rois, cette maison de fouille était le quartier général d’Howard Carter. C’est ici qu’il vécut, travailla et reçut Lord Carnarvon pendant les années de recherche.
Aujourd’hui restaurée avec soin, la maison est devenue un petit musée émouvant. On y découvre son mobilier d’époque, ses objets personnels, des archives. L’atmosphère « so british » du début du XXe siècle est intacte. Derrière la maison, un fac-similé de la tombe de Toutânkhamon, réalisé par scan 3D, permet de voir le tombeau sans contribuer à sa dégradation.
Comptez une heure de visite. Le site étant peu fréquenté, vous pouvez le visiter sans stress dans la foulée de la Vallée des Rois.
Le charme désuet de la maison Howard Carter à Louxor
Pour tous les détails pratiques (tarifs, horaires, accès), lisez notre article complet :Visiter la Maison de Howard Carter à Louxor.
Les nécropoles civiles : quand les fonctionnaires et les artisans racontent l’Égypte au quotidien
Contrairement aux idées reçues, la rive ouest ne se limite pas aux pharaons et à leurs épouses. La majorité des tombes creusées dans la montagne thébaine appartiennent à des non-royaux : hauts fonctionnaires, scribes, prêtres, artisans. Leurs sépultures sont souvent plus petites et moins spectaculaires que celles des rois. Mais elles ont un avantage précieux : elles racontent la vie de tous les jours. Ici, pas de textes funéraires hermétiques. On voit des scènes de chasse, de banquets, d’agriculture, de pêche. Certaines sont de vrais bijoux, d’une finesse d’exécution et d’une fraîcheur des couleurs qui rivalisent avec les tombes royales. Une autre façon de découvrir l’Égypte ancienne, plus intime et plus humaine.
Deir el-Médineh : le village et les tombes des ouvriers de la Vallée des Rois
À mi-chemin entre la Vallée des Rois et la plaine, Deir el-Médineh est un site unique en Égypte. C’est le village où vivaient les artisans, sculpteurs et peintres qui ont creusé et décoré les tombes royales. Une communauté fermée, payée par l’État, qui travaillait dans le secret.
L’intérêt est double. D’abord, les ruines du village elles-mêmes : maisons serrées, rues étroites, et le petit temple dédié à Hathor dont les couleurs ont été nettoyées il y a peu et sont donc extrêmement bien conservées. Ne manquez pas non plus le puits aux ostraca, où ont été découverts des milliers de morceaux de poterie inscrits qui ont permis de mieux comprendre la vie des ouvriers.
Ensuite, leurs propres tombes, situées juste à côté. Elles sont très différentes de celles de la Vallée des Rois. Plus petites, elles n’en sont pas moins fascinantes. Les fresques y représentent des scènes de la vie quotidienne et des croyances populaires, avec une liberté et une fraîcheur que l’on ne trouve pas dans les tombes royales. Les couleurs sont d’une intensité remarquable.
Comptez une bonne heure. Le site est moins fréquenté que la Vallée des Rois, ce qui le rend très agréable.
Vallée des Nobles, Khokha, El-Assasif, Dra Abou el-Naga : les tombes des hauts fonctionnaires
La « Vallée des Nobles » n’est pas un site unique mais un ensemble de secteurs dispersés sur la montagne thébaine. Les plus connus sont les Nobles, Khokha, El-Assasif et Dra Abou el-Naga. Chaque secteur correspond à une période ou à une famille.
Pour le voyageur, sachez que les tombes les plus intéressantes et les plus spectaculaires se trouvent sur le site appelé « Vallée des Nobles ». C’est là que vous verrez Rekhmirê, Sennefer (la tombe aux vignes), Nakht ou encore Menna. Celle de Rekhmirê (scribe et vizir) est l’une des plus vastes et des mieux préservées. Celle de Sennefer, surnommée la tombe aux vignes, possède un plafond couvert de grappes de raisin d’une beauté saisissante. Celle de Nakht montre des musiciens aveugles d’une grande délicatesse.
Les autres secteurs – Khokha, El-Assasif, Dra Abou el-Naga – présentent des tombes très intéressantes sur le plan archéologique, mais elles sont souvent moins spectaculaires pour le visiteur non spécialiste. Plus petites, parfois moins bien conservées ou plus difficiles d’accès, elles s’adressent davantage à un public égyptolophile averti.
L’intérêt principal de toutes ces tombes, quel que soit le secteur, c’est leur contenu. Là où les rois montraient leur puissance divine et leur voyage dans l’au-delà, les nobles mettaient en scène leur vie terrestre. On y voit des scènes de chasse dans les marais, des banquets avec musiciennes et danseuses, des récoltes, des travaux agricoles, la pêche. C’est un véritable documentaire sur l’Égypte du Nouvel Empire.
Comptez au moins une heure et demie, voire deux heures si vous voulez voir plusieurs tombes. Le site est moins fréquenté que la Vallée des Rois, mais la chaleur y est tout aussi présente. Arrivez tôt.
Les temples de millions d’années : quand le pharaon devenait dieu
À côté des nécropoles, les pharaons du Nouvel Empire ont construit ce qu’on appelle les temples de millions d’années. Il ne s’agit pas des grands temples divins comme Karnak ou Louxor, mais de temples funéraires destinés au culte du souverain défunt. Chaque pharaon voulait le sien, plus grand et plus beau que celui de son prédécesseur. Aujourd’hui, certains sont réduits à l’état de fondations. D’autres, comme Medinet Habu, sont exceptionnellement bien conservés et comptent parmi les plus beaux sites de la rive ouest.
Colosses de Memnon et temple d’Amenhotep III : un chantier pharaonique
Les Colosses de Memnon sont cet arrêt rapide que tout le monde fait sur la route de la Vallée des Rois. On descend du bus, on prend une photo, on repart. Pourtant, ces deux statues de 20 mètres de haut méritent bien plus que dix minutes.
Elles sont les derniers témoins visibles de ce qui fut l’un des plus grands temples funéraires de la rive ouest : celui d’Amenhotep III, souverain de la XVIIIe dynastie. À l’origine, le temple occupait un rectangle de 600 mètres sur 100, rivalisant avec les plus beaux édifices de Thèbes. Aujourd’hui, il a presque disparu, victime des séismes, des crues du Nil et des réutilisations de pierres. Mais depuis 1998, un projet de conservation mené par l’archéologue Hourig Sourouzian redonne peu à peu vie au site. Chaque année, de nouvelles statues sont découvertes et remontées. Le chantier est fascinant à observer.
Les colosses, eux, ont une histoire particulière. Taillés dans un quartzite très dur, ils représentent Amenhotep III assis, coiffé du nemes, avec à ses pieds son épouse Tiyi et sa mère Mountemouya. Après un séisme, la statue nord s’est fissurée et s’est mise à émettre un son au lever du soleil. Les Grecs y virent Memnon, le roi mythique fils de l’Aurore, et firent du site un oracle. De nombreux visiteurs antiques ont laissé des inscriptions sur la pierre. L’empereur Septime Sévère les fit restaurer au IIe siècle… et les statues se turent à jamais.
Comptez vingt minutes pour les colosses. N’hésitez pas à vous aventurer un peu le long de la route pour observer les fouilles et lire les panneaux explicatifs. Attention : il est interdit de photographier les fouilles en cours.
Le temple d’Hatchepsout (Deir el-Bahari) : l’audace architecturale d’une reine-pharaon
Le temple d’Hatchepsout est l’un des sites les plus célèbres de la rive ouest, et pour cause. Construit au pied de la falaise de Deir el-Bahari, il est adossé à la montagne thébaine dans un emplacement spectaculaire. La reine Hatchepsout, l’une des rares femmes à avoir régné en pharaon, le fit ériger pour son culte funéraire.
L’architecture est ce qui le rend unique. Trois terrasses monumentales reliées par des rampes, des colonnades, des portiques. Un temple qui semble moderne, presque dépouillé, loin des pylônes massifs des autres monuments. L’ensemble s’intègre parfaitement à la falaise qui le surplombe.
À l’intérieur, les reliefs racontent des moments forts du règne d’Hatchepsout : l’expédition maritime vers le pays de Pount, sa naissance divine, ses relations avec le dieu Amon. L’état de conservation est globalement bon, même si une partie des décors a été martelée par son successeur Thoutmosis III, qui a tenté d’effacer sa mémoire.
Comptez trois quarts d’heure à une heure. Le site est très fréquenté, surtout le matin. Arrivez tôt ou en fin d’après-midi. La lumière rasante sur les terrasses est magnifique.
Medinet Habu : le temple de Ramsès III, le mieux conservé de la rive ouest
Medinet Habu est sans doute mon temple préféré de la rive ouest. Beaucoup de voyageurs le ratent, concentrés sur la Vallée des Rois et Hatchepsout. C’est une erreur. Ici, on ne marche pas sur des ruines : on pénètre dans un temple quasi intact, avec ses murs encore debout, ses piliers massifs.
L’ambiance est particulière. Le site est beaucoup moins fréquenté que les autres grands monuments. On y entend le silence. Juste le vent et parfois un oiseau. On peut prendre son temps, observer, sans être bousculé par les groupes.
Ce qui frappe à Medinet Habu, c’est l’état de conservation des couleurs. Sur de nombreuses parois, les rouges, les bleus, les jaunes sont encore visibles, intacts après plus de trois mille ans. Autre particularité : les hiéroglyphes sont extrêmement profonds, creusés dans la pierre. Ce n’est pas un hasard. Ramsès III voulait éviter que ses successeurs ne réutilisent ou ne modifient ses textes, une pratique d’usurpation courante chez les pharaons. En gravant aussi profondément, il rendait toute modification difficile.
Le site est vaste : un palais, des magasins, une chapelle, et le temple principal de Ramsès III. Comptez une heure à une heure et demie.
Le Ramesseum : le temple de millions d’années de Ramsès II
Le Ramesseum est le temple funéraire de Ramsès II, l’un des plus grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne. Construit dès la deuxième année de son règne, il s’appelait à l’origine « le château de millions d’années d’Ousermaâtrê Setepenrê ». C’est un site vaste, qui couvre plus de six hectares avec ses dépendances.
Ce qui frappe d’abord, c’est le colosse effondré de Ramsès II, surnommé le « Soleil des Princes ». Il mesurait 17 mètres de haut, pesait plus de 1000 tonnes, et repose aujourd’hui en morceaux dans la première cour. Une émotion particulière se dégage de cette statue brisée, érigée pourtant à la gloire et à l’immortalité du pharaon.
Autres moments forts : les statues osiaques décapitées de la seconde cour, qui se détachent sur la montagne thébaine, la salle hypostyle avec ses colonnes papyriformes, et la « salle des barques » dont le plafond astronomique est remarquablement préservé. Le site est également intéressant pour ses magasins bien conservés, qui rappellent que le temple était aussi un centre économique et un lieu de vie.
Comptez une heure et demie. Le site n’est pas excessivement fréquenté, ce qui permet une visite tranquille. Une petite institution locale, le « Ramesseum Rest House », tenue par la famille Abd el-Rassoul, se situe juste à côté. On y sert de la bière.
Pour tous les détails sur l’histoire, l’architecture et les thèmes iconographiques du temple, lisez notre article complet : Ramesseum : visitez le temple de millions d’années de Ramsès II.
Le temple de Séthi Ier : un site discret mais remarquable
Beaucoup moins connu que ses voisins, le temple de Séthi Ier mérite pourtant le détour. Situé à Qurna, à l’écart des autres temples, il passe souvent inaperçu. C’est une visite assez confidentielle.
Séthi Ier, père de Ramsès II, a régné une quinzaine d’années et a laissé des monuments d’une grande qualité artistique. Son temple funéraire, moins vaste que celui de son fils, est remarquable par la finesse de ses reliefs. Les sculptures sont délicates, les hiéroglyphes soigneusement gravés. On y trouve notamment des scènes liées au culte d’Osiris, très présentes dans la région d’Abydos où Séthi Ier a construit son célèbre temple, mais ici déclinées dans un cadre plus intime.
Le site a souffert du temps et des réutilisations. Il a servi d’habitation, d’église copte, de carrière de pierres. Il a été dégagé et restauré progressivement. Pour le visiteur, il est sans doute moins impressionnant que Medinet Habu ou le Ramesseum, mais la qualité artistique est très grande.
Comptez trois quarts d’heure.
Le temple de Mérenptah : un petit musée au milieu des ruines
Mérenptah était le treizième fils de Ramsès II. Il lui succéda sur le trône alors qu’il était déjà âgé, ce qui explique que son temple funéraire soit plus modeste que celui de son illustre père. Construit non loin du Ramesseum et des Colosses de Memnon, il utilise en grande partie des matériaux provenant des temples plus anciens de la dynastie précédente, notamment celui d’Amenhotep III.
Aujourd’hui, le temple est en grande partie détruit. Il ne reste que des fondations et quelques vestiges sculpturaux. C’est donc une visite dédiée aux égyptophiles passionnés, plus qu’au grand public. Mais l’intérêt du site est ailleurs. Après vingt ans de fouilles menées par une équipe suisse, le lieu a été réaménagé et accueille désormais un petit musée de plein air. On y voit notamment des statues de chacal en grès représentant Anubis, le dieu gardien des nécropoles, ainsi que d’autres œuvres de grandes dimensions retrouvées lors des fouilles.
Les fouilles ont aussi mis au jour des fragments de reliefs peints d’Amenhotep III, preuve que Mérenptah a largement réutilisé les pierres du temple de son prédécesseur.
Comptez une bonne heure pour la visite. Le site est peu fréquenté, ce qui en fait un lieu tranquille. Il se situe à proximité immédiate du Marsam Hotel et Restaurant, une antique maison de fouille transformée en hôtel au dans la première partie du XXème siècle.
Itinéraires : comment organiser votre temps et vos visites sur la rive ouest
Les sites de la rive ouest sont dispersés sur plusieurs kilomètres.
Que visiter sur la Rive Ouest quand on a peu de temps, pour ne rien rater d’essentiel ? Comment organiser vos visites si vous disposez de plusieurs jours ? Comment organiser ses visites pour respecter le rythme de chacun des membres de la famille, notamment les enfants ?
Voici comment organiser votre ou vos journées selon votre rythme, vos envies et visiter la rive ouest de Louxor en une demi-journée ou plus. Vous cherchez à visiter Louxor en famille ? Tous les parcours proposés peuvent être adaptés avec des pauses et un rythme plus lent.
Option 1 : Une demi-journée sur la rive ouest (les essentiels)
À coupler avec éventuellement une demi-journée sur la rive est (Karnak et Louxor)
Idéal pour les voyageurs qui ne passent qu’une journée à Louxor, ou qui préfèrent visiter tôt le matin puis se reposer l’après-midi à l’hôtel pour éviter la chaleur.
Matin :
- Vallée des Rois (2h-2h30)
- Temple d’Hatchepsout (45 min-1h)
- Arrêt rapide aux Colosses de Memnon (20 min)
Après-midi :
- Retour sur la rive est pour Karnak et le temple de Louxor (éventuellement illuminé au coucher du soleil)
Ou l’inverse : mais la chaleur étant plus accablante Rive Ouest, je vous recommande de commencer par celle-ci
Option 2 : Une journée complète sur la rive ouest
Pour ceux qui veulent voir les incontournables sans trop se presser, et qui consacrent une autre journée à la rive est.
Matin :
- Colosses de Memnon (15 min)
- Vallée des Rois (2h-2h30)
- Temple d’Hatchepsout (45 min-1h)
Déjeuner sur place
Après-midi :
- Medinet Habu (1h-1h30)
- Deir el-Médineh (1h)
Option 3 : Deux demi-journées sur la rive ouest
Pour ceux qui préfèrent visiter tôt le matin, rentrer à l’hôtel pour le déjeuner et la chaleur, puis ressortir en fin d’après-midi. Cela permet de couvrir plus de sites sans s’épuiser et d’éventuellement laisser aux enfants le temps de profiter de la piscine.
C’est une excellente formule pour visiter Louxor en famille, en ménageant les enfants et les adultes.
Première demi-journée (secteur nord-est) :
- Vallée des Rois
- Temple d’Hatchepsout
- Colosses de Memnon (sur le retour)
Deuxième demi-journée (secteur sud) :
- Medinet Habu
- Ramesseum ou vallée des Reines
- Deir el-Médineh ou Vallée des Reines
Option 4 : Trois demi-journées sur la rive ouest
Le rythme idéal pour les amateurs qui veulent voir beaucoup de choses sans courir, et profiter de la fraîcheur du matin. Idéal également pour visiter Louxor en famille avec des adolescents.
Demi-journée 1 :
- Vallée des Rois
- Maison Carter (dans la foulée)
- Temple d’Hatshepsout
Demi-journée 2 (secteur des temples) :
- Colosses de Memnon
- Medinet Habou
- Deir-el-Medineh
Demi-journée 3 (secteur civil et confidentiel) :
- Vallée des Reines
- Vallée des Nobles (Rekhmirê, Sennefer…)
- Temple de Séthi Ier ou Ramesseum
Option 5 : Deux ou trois journées complètes (pour les passionnés)
Jour 1 :
- Vallée des Rois
- Maison Carter
- Temple d’Hatchepsout
- Deir el-Médineh
Jour 2 :
- Medinet Habu
- Vallée des Reines
- Vallée des Nobles
- Deir-el-Medineh
- Ramesseum
Jour 3 (pour les plus motivés) :
- Temple de Mérenptah
- Temple de Séthi Ier
- Sites plus confidentiels selon les ouvertures (Khokha, El-Assasif, Dra Abou el-Naga)
Conseils généraux pour visiter la rive ouest
Avant de partir, il y a quelques règles simples à connaître. Elles vous éviteront de perdre du temps, de marcher sous un soleil de plomb sans eau, ou de faire des allers-retours inutiles pour acheter vos billets. La rive ouest est magnifique, mais elle ne vous fera aucun cadeau. Préparez votre itinéraire à l’avance, regroupez les sites par secteur, et surtout : ne sous-estimez jamais la chaleur.
La billetterie
C’est le piège le plus fréquent. Beaucoup de voyageurs arrivent devant un site et cherchent la billetterie… qui n’existe pas sur place.
Seuls deux sites vendent leurs billets directement à l’entrée : la Vallée des Rois et le temple d’Hatchepsout. Pour tous les autres sites – Medinet Habu, Ramesseum, Vallée des Reines, Deir el-Médineh, Vallée des Nobles, Maison Carter – vous devez acheter vos billets à la billetterie centrale.
Elle se trouve sur la route des Colosses de Memnon. Après les colosses, continuez tout droit jusqu’au rond-point. La billetterie est sur votre gauche, juste avant le rond-point. C’est là que l’on prend les billets pour presque tout. Ne passez pas à côté, sinon vous ferez des allers-retours inutiles.
En carte bancaire uniquement. L’argent liquide n’est pas accepté.
Vous pouvez également prendre vos billets en ligne : https://egymonuments.com/
Faites attention, les billets ne sont pas échangeables et valables seulement pour la date choisie.
Pour connaître les tarifs actualisés des billets rive ouest Louxor, consultez notre article dédié aux prix des sites égyptiens.
Quand venir ?
Quelle est la meilleure saison pour visiter Louxor ? La rive ouest, au-delà de la zone cultivable est un désert minéral. Il y fait très chaud. Il n’y a presque pas d’ombre. La meilleure période pour visiter se situe entre octobre et février, quand les températures sont supportables. De mars à avril et de septembre à octobre, il fait chaud mais c’est jouable. De mai à août, la chaleur est écrasante : plus de 40°C. Dans ce cas, visitez impérativement à l’ouverture (6h00) et quittez le site avant 10h30. La plupart des voyageurs évitant l’été, vous serez quasi seuls sur les sites.
Pour bien choisir, lisez notre article dédié à la meilleure saison pour visiter L’Egypte selon vos attentes (climat, affluence, prix).
Comment s’habiller et quoi emporter ?
- Des chaussures fermées et confortables. Vous allez marcher sur du gravier, monter des escaliers raides, descendre dans des tombes. Les sandales sont à éviter.
- Des vêtements légers mais couvrants, de préférence en coton ou lin. Le soleil tape fort.
- Un chapeau à large bord. Les casquettes ne protègent pas la nuque.
- De l’eau. Beaucoup d’eau. Emportez au moins 1,5 litre par personne. Il y a des vendeurs sur les sites, mais les prix sont gonflés.
- De la crème solaire. À appliquer régulièrement.
La photographie
Bonne nouvelle : la photo est autorisée partout, y compris à l’intérieur des tombes. Mais il y a une règle absolue : interdiction du flash. Le flash altère les couleurs millénaires des peintures. Les gardiens sont vigilants et vous rappelleront à l’ordre. Les trépieds et les perches à selfie sont également interdits.
Prêts à organiser vos visites sur la rive ouest de Louxor ?
La rive ouest de Louxor est immense et très riche. On pourrait y passer des jours sans avoir fait le tour. Mais la plupart des voyageurs disposent de peu de temps, et c’est là que le bât blesse : comment tout voir sans tout rater ? Comment s’organiser sans perdre de temps sur la route ou aux billetteries ?
Cet article vous a donné la liste des sites et des itinéraires adaptés à votre emploi du temps. À vous de choisir celui qui vous correspond. Mais une chose est sûre : la meilleure façon de profiter de la rive ouest, c’est de ne pas y aller au hasard.
Et si vous préfériez qu’on s’occupe de tout ?
Notre agence propose des visites guidées ou des véhicules avec chauffeur pour ceux qui veulent visiter en autonomie, sans se soucier de la logistique.
Je connais bien ces sites pour les avoir arpentés des dizaines de fois. Vivant à Louxor, je les visite encore régulièrement. Je sais où se trouvent les billetteries, les horaires à respecter et les pièges à éviter. Les itinéraires sont adaptés à votre rythme, à vos enfants, à votre forme du moment.
Pas de programmes rigides. Juste des excursions sur mesure pour découvrir Louxor à votre manière.
Découvrez nos offres et construisons ensemble votre parcours : Excursions et activités à Louxor
Balades à Louxor 