Le Fayoum : excursion d’un jour depuis le Caire, ou deux jours avec une nuit en bivouac dans le désert
À deux heures du Caire, l’oasis du Fayoum vous offre un visage double, que peu de voyageurs connaissent. D’un côté, le lac Qaroun, l’un des plus anciens lacs du monde, immense et calme, bordé de champs de palmiers et de cultures qui poussent au bord de l’eau comme elles le font depuis des siècles. De l’autre, le désert, qui commence là où s’arrêtent les terres cultivées, avec ses falaises ocre, ses canyons creusés par le temps et ses dunes à perte de vue.
Au Fayoum, le temps n’a pas la même urgence. Les après-midis s’étirent au bord du lac à regarder les pêcheurs ramer en silence. Les canyons de sable n’offrent comme compagnie que le bruit du vent. Ce n’est pas une visite, c’est une parenthèse. On ne traverse pas le Fayoum, on s’y attarde. On le respire, on le sent, on le vit. Et tout cela à seulement deux heures du Caire.
Excursion d’une journée ou deux jours dans le Fayoum : deux rythmes pour une même aventure
L’excursion d’une journée vous emmène voir l’essentiel. Les cascades de Wadi El Rayan, qui tombent d’une falaise pour former des lacs d’un bleu profond en plein désert. La vallée des Baleines, Wadi El Hitan, où des squelettes de baleines vieux de 40 millions d’années sont couchés dans le sable comme des trésors oubliés. Et les villages de potiers, comme Tunis. Mais ce n’est pas tout : la journée vous emmène aussi dans les dunes pour un safari en 4×4, et même du sandboard pour ceux qui veulent glisser sur le sable. La soirée se termine autour d’un dîner traditionnel au bord du Lac Magique au milieu du désert, avant de reprendre la route vers le Caire.
Le programme sur deux jours avec nuit en bivouac, c’est le même itinéraire, mais dans une tout autre temporalité. On prend son temps. On s’arrête quand on veut. On marche dans les dunes au moment où la lumière est la plus belle. On s’assied pour boire un thé, on écoute le silence. Et surtout, on ajoute la magie de la nuit en bivouac dans le désert : un dîner préparé ensemble autour du feu, le crépitement des braises dans le silence du désert, le ciel constellé d’étoiles qu’on n’avait jamais vues aussi brillantes, et le réveil au petit matin, quand le soleil se lève doucement sur les eaux calmes du lac magique. Ce n’est pas juste une nuit de plus. C’est ce qui transforme une belle excursion en souvenir inoubliable.
Au programme de votre excursion d’un ou deux jours dans le Fayoum
Le Fayoum n’est pas une destination comme les autres.
Que voir et que faire lors d’une excursion au Fayoum ?
On y vient pour ses contrastes : l’eau et le sable, le silence des dunes et l’animation des villages de potiers, l’immensité du désert et la fraîcheur des cascades.
On y découvre des baleines fossilisées qui dorment dans le sable depuis des millions d’années. On s’enfonce en 4×4 dans des dunes à perte de vue. On glisse sur le sable en sandboard. On partage un thé dans le désert autour d’un feu de bois. On regarde le soleil se coucher sur le lac.
En une journée, on voit beaucoup. En deux jours avec une nuit en bivouac, on vit l’expérience pleinement, sans regarder sa montre. Chacun choisit son rythme, mais dans tous les cas, on repart avec une Égypte différente dans les yeux.
Le village de Tunis, porte d’entrée du désert
Le départ se fait du Caire. Deux heures de route. On traverse les faubourgs de la capitale, prend l’autoroute du désert, et soudain le paysage s’ouvre.
C’est l’entrée dans le Fayoum. Les champs, les palmeraies, les oliveraies, les villages qui défilent. On longe le lac Qaroun, que les anciens appelaient le lac Moeris, immense étendue d’eau salée bordée de cultures. C’est là que l’on bascule dans une autre Égypte.
Arrivé à Tunis, un petit village perché sur une colline, on quitte la voiture. C’est ici que l’on troque le véhicule « normal » contre un 4×4, le seul moyen de s’enfoncer dans le désert.
Mais avant de partir, on prend le temps de découvrir Tunis.
L’école de poterie de Tunis, un savoir-faire transmis depuis les années 1950
Le village est célèbre pour ses ateliers de poterie, une tradition qui doit beaucoup à une femme suisse, Evelyne Porret, qui s’est installée ici dans les années 1950 et a créé la première école de poterie. Aujourd’hui, l’école existe toujours et forme les enfants du village à cet artisanat. On y voit des mains qui s’activent sur l’argile, des gestes précis, des forment qui naissent sous les doigts. C’est un savoir-faire qui se transmet, et l’on peut s’arrêter un moment pour regarder, échanger, et peut-être repartir avec une pièce unique.
L’école de poterie du Village de Tunis dans le Fayoum (photos août 2026)
Petit-déjeuner traditionnel dans un écolodge avant le départ en 4×4
Avant de reprendre la route, on s’installe pour un petit-déjeuner traditionnel dans l’un des écolodges du village. Des produits simples, frais, préparés sur place : fatira égyptienne, pain et fromages traditionnels, légumes,… De quoi prendre des forces avant de plonger dans le désert.
Petit déjeuner traditionnel servi avant le départ en 4X4 dans le désert (photos août 2026)
Safari en 4×4 dans les dunes du Fayoum
Après le petit-déjeuner à Tunis, on embarque dans le 4×4 direction le désert. Ici, plus de route bitumée, plus de village. Juste du sable, des dunes et le vent.
Avec un guide bédouin, au cœur du désert
À bord, un guide bédouin. Il connaît le désert comme sa poche. Chaque dune, chaque piste, chaque recoin de sable où personne ne va. Il est né ici, il a grandi avec ces paysages, il sait où s’arrêter, où le regard porte le plus loin, où le silence est le plus pur.
Mustafa (Abou Youssef), notre guide bédouin et chauffeur (photos personnelles – août 2026)
On roule. Les dunes défilent, le paysage change sans cesse, les couleurs passent du ocre au doré selon la lumière. Le guide suit des pistes invisibles, slalome entre les reliefs, monte et descend les pentes.
On s’arrête au sommet d’une dune, coupe le moteur. Le silence revient, immédiat. Juste le vent qui déplace le sable en fines volutes. Le Fayoum s’étend à perte de vue. On se sent tout petit dans ce décor immense.
Sandboard depuis le sommet des dunes
C’est là que l’on sort le sandboard installé sur le toit pour une glisse sur la pente douce des dunes de sable.
Pour ceux qui préfèrent, il suffit de s’asseoir dans le sable et de regarder l’horizon. Pas de compétition, pas de performance, juste le plaisir d’être là.
La reprise, c’est du grand huit. La descente en 4×4, les virages serrés, les bosses qui soulèvent le ventre. Les fenêtres ouvertes, le vent qui fouette le visage, le désert qui défile.
La réserve naturelle du Wadi El Rayan, ses lacs et cascades
Le 4×4 poursuit sa route vers Wadi El Rayan. Ici, on entre dans un parc national, une réserve naturelle protégée où le désert rencontre l’eau dans un contraste saisissant.
Wadi El Rayan, ce sont des lacs reliés par une cascade, la seule du désert égyptien. Une rareté. Pourtant, ces cascades ne sont pas naturelles.
Des cascades au milieu du désert
Elles sont nées d’une intervention humaine à la fin du XXe siècle, en 1973, lors de l’aménagement d’une dépression désertique. Un canal et un tunnel ont acheminé les eaux de drainage agricole du Fayoum jusqu’ici. L’eau a rempli deux bassins situés à des niveaux différents, créant deux lacs artificiels. Le dénivelé entre eux a donné naissance à cette chute d’eau au milieu du sable.
Les cascades du Wadi el Rayan, dans la réserve naturelle du Fayoum (photos personnelles – août 2026)
Aujourd’hui, le site est devenu une réserve naturelle protégée, riche d’une biodiversité que l’on n’attendait pas ici. Des oiseaux migrateurs font escale sur les rives du lac. Des roseaux ont poussé. La vie a repris ses droits.
Les lacs de Wadi El Rayan, entre eau et désert
Le premier lac est immense, calme, bordé de roseaux. Des oiseaux migrateurs y font escale. Des pêcheurs, parfois, y jettent leurs filets. On longe ses rives en 4×4, on s’arrête pour observer, pour écouter le silence.
Puis on repart vers le deuxième lac, plus petit, plus sauvage. Les dunes l’entourent de toutes parts. L’eau y est d’un bleu profond, presque irréel.
Wadi El Hitan, la vallée des baleines fossiles
Après les lacs de Wadi El Rayan, le 4×4 s’enfonce un peu plus loin dans le désert, un désert plus rude aux paysages plus tranchés et plus torturés.
Direction Wadi El Hitan, la vallée des Baleines. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005, ce site est l’un des plus fascinants d’Égypte.
Ici, pas de colonnes ni de hiéroglyphes. Ce que l’on vient voir, c’est une histoire bien plus ancienne. Celle de la Terre. Des squelettes de baleines vieux de 40 millions d’années sont couchés dans le sable, là où ils ont été découverts.
La découverte des baleines fossiles de Wadi El Hitan : une révolution scientifique
La première découverte remonte à l’hiver 1902-1903, par H. J. L. Beadnell de la Commission géologique d’Égypte.
Mais ce n’est qu’en 1983 que le site a fait l’objet de recherches approfondies, menées par l’université du Michigan. C’est en 1989 que fut découverte la première preuve au monde d’une baleine possédant des membres postérieurs complets.
Ces baleines primitives conservaient encore des pattes. Une preuve de l’évolution, figée dans la roche.
Les principales espèces identifiées incluent le Basilosaurus isis, un prédateur de 18 à 21 mètres au museau allongé, le Dorudon atrox, plus petit avec ses 6 mètres, et d’autres comme le Saghacetus osiris, l’Anclacetus simonsi ou encore le Phiomicetus anubis, un protocétidé semi-terrestre.
On y a également trouvé des fossiles de Moeritherium lyonsi, un ancêtre des éléphants, d’Arsinoitherium zitteli et de siréniens (Protosiren et Eotheroides), des mammifères marins herbivores.
Un musée en plein air et une architecture respectueuse de l’environnement et des lieux
On peut observer les fossiles sur place, dans le désert, là où ils ont été trouvés.
Un petit musée présente également les pièces les plus remarquables, avec des panneaux explicatifs qui racontent l’histoire de ces géants d’un autre temps. Un petit film de 10 minutes (en anglais) vous présente l’histoire de la découverte et de sa préservation.
Le paysage, lui, est lunaire. Des formations rocheuses étranges, des collines de grès jaune creusées par l’érosion. Par endroits, on croirait marcher sur une autre planète. Le silence est total.
Pour ne pas dénaturer ce lieu unique, les bâtiments du site sont construits en pierre et en terre, avec des matériaux locaux et des formes organiques qui épousent le paysage. Pas de béton, pas de constructions qui défigurent. Ici, tout a été pensé pour laisser le moins d’empreinte possible, pour que le désert reste le désert.
Arrêt panoramique à Jabbal el Medawwara et dîner traditionnel bédouin sur les rives du lac magique
La journée touche à sa fin. Le 4×4 quitte Wadi El Hitan et reprend la route vers un lieu plus secret, plus préservé.
Jabbal El Medawwara, un paysage unique du désert du Fayoum
En chemin, on traverse Jabbal El Medawwara, une colline rocheuse aux formes arrondies, presque sculptées par le vent. La lumière commence doucement à décliner. Les ombres s’allongent, les couleurs du désert se font plus chaudes, plus profondes. On s’arrête un instant pour regarder le paysage changer.
Puis on repart vers le lac magique, niché entre les dunes, là où la lumière du couchant se reflète dans une eau d’un bleu profond.
Dîner bédouin au bord du lac magique : une expérience authentique
C’est là que l’on installe le dîner. On dînera à la mode locale. Pas de chaise. Juste des tapis posés sur le sable, des coussins, une ambiance simple et chaleureuse.
Le repas est préparé sur place, comme le font les Bédouins depuis des générations : des plats traditionnels cuits à la braise, des légumes, du pain.
Coucher de soleil dans le désert du Fayoum : un moment magique
On mange en regardant le soleil disparaître derrière les dunes. Le silence du désert s’installe. Les couleurs changent, le ciel passe du bleu à l’orange, puis au mauve. Certains s’asseyent un peu à l’écart, juste pour écouter le vent et regarder les étoiles pointer une à une.
Pour ceux qui repartent sur le Caire dans la soirée, c’est le moment des derniers instants magiques avant la route du retour. Pour ceux qui restent une nuit de plus, c’est le début d’une parenthèse encore plus belle : le bivouac à la belle étoile.
Une nuit en bivouac dans le désert du Fayoum
Le dîner s’achève. Les braises rougeoient encore. Autour du feu, les conversations s’apaisent, les regards se lèvent vers le ciel. Les premières étoiles commencent à briller, d’abord timides, puis de plus en plus nombreuses. Le silence du désert s’installe, profond, total.
Pour ceux qui restent, la nuit commence. Le bivouac est installé à quelques pas du lac : des tentes montées pour l’occasion, avec des matelas et des couvertures chaudes, l’hiver. Pour ceux qui préfèrent, il est aussi possible de dormir à la belle étoile, juste sur le sable, face au ciel. Pas de murs, pas d’électricité, pas de bruit. Juste le lac, le désert, le vent qui s’est calmé, et l’immensité du ciel.
Certains s’endorment en écoutant le vent, d’autres restent à regarder les étoiles filantes, d’autres encore prolongent la veillée autour des braises. Le réveil, lui, est aussi doux que la nuit : le soleil se lève sur le lac magique et la lumière, encore froide, vient caresser les dunes.
Notre partenaire pour le Fayoum : une famille locale de Bédouins
Nous avons choisi de travailler avec une famille de Bédouins installée dans le Fayoum depuis des générations. Leur ancrage local est ce qui fait toute la différence. Le Fayoum, ils y sont nés, ils y vivent, ils y travaillent. Contrairement à d’autres prestataires qui proposent le désert en général — Fayoum, Blanc, Noir, peu importe — eux connaissent chaque recoin de cette région, chaque piste, chaque dune, chaque histoire qui s’y cache. C’est leur terre, et cela se ressent à chaque instant.
À bord du 4×4, c’est l’un des membres de la famille ou du clan qui vous accompagne. Mustafa (Abou Youssef), le chef de clan, nous a accompagnés lors de notre dernier trip qui visait à tester une nouvelle fois le circuit — car nous ne proposons rien que nous n’ayons testé nous-mêmes.
Il connaît le désert comme sa poche et sait exactement où s’arrêter, les meilleurs spots et points de vue. Nés dans le désert, ils ont grandi avec ces paysages, ces dunes, ces pistes invisibles. Leur connaissance du terrain est celle d’hommes qui ont passé leur vie à arpenter le Fayoum.
Mais ce qui fait la différence, c’est l’humain. La patience avec les enfants, l’attention aux voyageurs, le partage des histoires et des traditions. On ne fait pas que visiter le Fayoum avec eux. On le vit, on le comprend, on le ressent.
Au-delà de l’expérience touristique, cette famille a à cœur de soutenir les communautés et initiatives locales dont l’école de poterie de Tunis. Les repas sont cuisinés avec des produits frais achetés aux marchés des villages. Les tentes sont montées par leurs soins, avec le souci du confort et de l’authenticité. Une chaîne vertueuse qui fait vivre le désert et ceux qui y habitent.
Votre bien-être et votre sécurité sont une priorité. Des 4×4 entretenus avec soin, des équipages expérimentés, des autorisations en règle. C’est avec cette famille que nous vous emmenons dans le désert du Fayoum. Parce qu’une excursion comme celle-ci mérite un partenaire à la hauteur de l’expérience.
Un choix éco-responsable
Voyager dans le désert du Fayoum avec cette famille bédouine, c’est aussi une manière de voyager qui a du sens. L’argent de l’excursion reste sur place, il profite directement à ceux qui vous accueillent, vous guident et vous préparent les repas. Les produits sont achetés sur les marchés des villages, les tentes sont montées par les membres de la famille. L’économie locale en bénéficie, et cela se voit.
Nous veillons également à laisser les sites aussi propres que nous les avons trouvés. Les déchets sont collectés et ramenés pour être traités. Les 4×4 sont entretenus avec soin pour limiter leur impact. Et nos guides connaissent et respectent les règles des sites protégés : rester sur les sentiers, ne pas toucher les fossiles, ne pas déranger la faune.
Wadi El Rayan est une réserve naturelle, Wadi El Hitan est classé à l’UNESCO. Ce ne sont pas des lieux comme les autres, et nous les traitons comme tels. C’est une évidence pour nous, et nos voyageurs le comprennent et l’apprécient.
Le Fayoum en pratique : tout savoir avant de partir
Vous envisagez une excursion au Fayoum ? Voici les réponses à vos questions.
Quelle est la meilleure période pour une excursion au Fayoum ?
L’automne (octobre-novembre) et le printemps (mars-avril) sont les saisons idéales : les journées sont douces et les nuits agréables. L’hiver est agréable mais les nuits peuvent être fraîches, surtout en bivouac. L’été est très chaud, mais les soirées sont plus clémentes. Dans tous les cas, prévoyez des vêtements couvrants et une protection solaire.
D’où part l’excursion au Fayoum ?
Nous vous prenons en charge depuis votre hôtel au Caire ou en périphérie. Le trajet jusqu’au Fayoum dure environ deux heures.
Quelle est la durée du trajet entre le Fayoum et le Caire ?
Comptez environ deux heures de route jusqu’au lac Qaroun et au village de Tunis. Le temps passe vite : les paysages changent, les villages défilent, et soudain c’est l’entrée dans le Fayoum avec ses champs, ses palmeraies et son lac. Une fois à Tunis, on troque la voiture contre un 4×4 pour s’enfoncer dans le désert. C’est à bord de ce 4×4 que se fait le safari entre les différents sites : dunes, lacs, cascades, vallée des baleines et lac magique.
Combien de personnes par excursion ?
Toutes nos excursions au Fayoum sont privatisées. Vous ne serez jamais regroupés avec d’autres voyageurs que vous ne connaissez pas. Que vous voyagiez en famille, en couple ou entre amis, le 4×4 et le guide sont rien que pour vous. Nous pouvons accueillir jusqu’à 4 à 6 personnes par véhicule selon le type, et nous adapter si votre groupe est plus nombreux (nous prévoyons alors plusieurs 4×4). Chacun son rythme, chacun ses envies.
Puis-je visiter le Fayoum en une journée ?
Oui, tout à fait. Notre excursion d’une journée vous emmène voir l’essentiel : le village de Tunis et son école de poterie, le safari en 4×4 dans les dunes avec sandboard, la réserve naturelle de Wadi El Rayan avec ses cascades et ses lacs, et la vallée des Baleines à Wadi El Hitan. La journée se termine par un dîner traditionnel au bord du lac magique avant de reprendre la route vers le Caire. Un programme complet, intense, mais parfaitement réalisable en une journée.
Où dort-on et comment se passe le bivouac dans le désert ?
Pour ceux qui choisissent l’excursion sur deux jours. Un camp est dressé sur les rives du Lac magique: des tentes montées pour l’occasion, avec des matelas (et des couvertures chaudes en hiver). Pour ceux qui préfèrent, il est aussi possible de dormir à la belle étoile, juste sur le sable, face au ciel. Pas d’électricité, pas de bruit. Juste le désert et l’immensité du ciel. Les repas sont compris.
Comment se passent les repas lors de l’excursion au Fayoum ?
Les repas sont préparés sur place par nos hôtes bédouins, avec des produits frais achetés aux marchés des villages. Le déjeuner ainsi que le dîner autour du feu sont inclus dans la formule d’une journée. Pour la formule deux jours, s’ajoute le petit-déjeuner au lever du soleil. Vous aurez également l’occasion lors de vos nombreuses haltes de goûter aux célèbres fruits du Fayoum reconnus pour leur saveur. De l’eau vous sera également fournie.
Que dois-je emporter pour mon excursion d’une journée au Fayoum ?
- Des vêtements confortables et légers en coton
- Un pull ou une veste pour les soirées (en hiver)
- Un pantalon long (pour le respect des coutumes et la protection contre le soleil)
- Des chaussures de marche confortables et fermées
- Un chapeau et de la crème solaire
- Un appareil photo
Que dois-je emporter pour le bivouac dans le désert ?
- Des vêtements confortables et légers en coton
- Un pull ou une veste et vêtements chauds pour les soirées et la nuit (en hiver)
- Une lampe torche ou frontale
- Des lingettes ou un petit nécessaire de toilette (pas de douche en bivouac)
Une liste précise vous sera fournie.
L’excursion dans le Fayoum est-elle adaptée aux enfants ?
Oui, les enfants sont les bienvenus. Les familles bédouines sont particulièrement attentionnées avec eux. Le rythme de l’excursion peut s’adapter : plus d’arrêts, plus de temps pour jouer dans le sable, un rythme moins soutenu. La nuit dans le désert est une expérience extraordinaire pour eux. Nous déconseillons toutefois l’aventure aux tout-petits qui nécessiteraient une surveillance constante dans le désert et en 4×4.
L’excursion dans le Fayoum est-elle adaptée aux personnes à mobilité réduite ?
Non. Monter dans le 4X4 peut s’avérer compliqué pour une personne présentant des difficultés motrices. Le terrain est inégal.
Puis-je recharger mon téléphone ou mon appareil photo ?
Non. Prévoyez des batteries externes (power bank) pour recharger vos appareils. En journée, certains 4×4 de dernière génération présentent des prises USB qui peuvent dépanner pour les recharges rapides, mais ce n’est pas une généralité.
Puis-je utiliser des jumelles dans le Fayoum ?
Attention : il est déconseillé d’entrer en Égypte avec des jumelles, qui risquent d’être confisquées à la douane. En revanche, aucun souci pour le matériel photo. Les amateurs d’ornithologie apprécieront les richesses du lac Qaroun et de Wadi El Rayan, mais mieux vaut laisser les jumelles à la maison.
Quel est le délai pour réserver ?
La famille avec laquelle nous travaillons est une petite structure à taille humaine. Il est donc nécessaire de s’y prendre relativement tôt, surtout pour les périodes de forte affluence (octobre-novembre et mars-avril). Nous pouvons toutefois vous proposer des disponibilités de dernière minute sous réserve. Un minimum de 72 heures est toutefois requis pour satisfaire aux démarches administratives (autorisations) et pour organiser la logistique.
Prêt à vivre l’aventure du Fayoum ?
Une journée pour découvrir l’essentiel, ou deux jours pour prolonger la magie d’une nuit en bivouac sous les étoiles. Chaque excursion est privatisée, adaptée à votre rythme et à vos envies.
Les programmes détaillés et les prix sont disponibles sur simple demande. Contactez-nous, nous vous répondrons en français dans les 24 heures.
